Cherry Point zit op Manhattan Avenue in Greenpoint, op een steenworp afstand van de hoek waar Bedford Avenue, vanaf de oevers van Sheepshead Bay helemaal over Brooklyn stroomde, plotseling eindigt. Het gebied wordt gekenmerkt door een cluster van restaurants. Sommigen hebben een aangespoeld gevoel, alsof ze allemaal in de stromingen van Bedford hadden rondgedreven en daar waren gestrand. Een paar opvallen in het landschap.

In het najaar nam Cherry Point een beslissende wending in de tweede categorie toen een nieuwe chef het overnam, maar niet iedereen in de buurt lijkt het zich te realiseren. Mensen komen nog steeds binnen voor het happy hour, wanneer servers waarvan de kapsels een minuut nodig hebben om zich aan te passen, driekleurige martini’s, manhattans en Rob Roys (vanwege een revival) in kleine Nick & Nora-glazen voor $ 8 per stuk gieten, en dan na happy hour eindigt om 19.00 uur het grootste deel van het publiek drijft meestal af om ergens anders te gaan eten. De ruimte, met zijn ouderwetse lambrisering en de centrale bar, is gemakkelijk te verwarren met een taverne.

Laten we zeggen dat je tot de mensen behoorde die bleven. Gelijktijdig met je cocktail werkte je aan een paar gerookte olijven, groen en warm; draaide een paar van de gouden, hapklare varkenskroketten in een lichtroze ketchup gemaakt van peren; en werd nieuwsgierig naar wat deze keuken nog meer van plan was. Op een gegeven moment merkte je dat de eetkamer in augustus plotseling naar een kruidentuin rook, en een minuut later zeilden Belon-oesters op een nest rokende rozemarijntakken uit de keukenopening die de achterkant van het restaurant verlicht. Je bestelde een eigen bord omdat je wilde weten hoe de warme oesters zouden smaken onder hun gele dekens van gerookte rozemarijn hollandaise.

Uit een korte lijst van vleeswaren koos je de squab en de varkensterrine, met een paar pruimen ingebed in de roze en aangenaam grofkorrelige plaat. Je verspreidt dit op toast met romige volkoren mosterd, abrikoos-gember mostarda of een deel van de perenketchup, allemaal gemaakt op het terrein, zoals de pareluien ingelegd in bier en de terrine zelf. En je hebt misschien gedacht: als dit alleen maar de snacks zijn, hoe ziet het eten er dan uit als deze keuken in bedrijf komt?

Wat er ook gebeurt, de kans is groot dat er vlees op tafel ligt. Cherry Point werd geopend in 2016 en nam een ​​Pools restaurant over dat Cinamoon heette. De charcuterie werd vanaf het begin ter plaatse gemaakt, maar het menu veranderde afgelopen herfst in een meer vleesgerichte en Engels-leunende richting toen Ed Szymanski werd aangenomen als chef. Dit kan zijn voorspeld, zo niet door de Engelse opvoeding en het Britse staatsburgerschap van de heer Szymanski, dan vanuit zijn werkgeschiedenis. Hij heeft gekookt in de Beatrice Inn, waar verschillende beesten van lucht en land op zilveren schalen worden gesteld voor hun rol in een spektakel in Rome; het Gevlekte Varken, in de dagen dat het nog bekend stond om hamburgers gegarneerd in Roquefort en toasts begraven onder gehakte kippenlevertjes; en Pitt Cue, een Londense buitenpost van het moderne, verstedelijkte barbecue-genre.

Voor een panoramische rondleiding door de verzamelde vleeswijsheid van Mr. Szymanski, kun je twee dagen van tevoren bellen en een wild-en-rundvlees diner reserveren, $ 65 voor minstens vier gangen langs de lijnen van gegrilde tong op waterkers. Het dagelijkse menu bestaat echter niet bepaald uit graanschalen.

Op een willekeurige avond kun je langskomen en je vergapen aan de gebakken lamsribben, hun appelglazuur aangevuld met gebroken koriander en venkelzaadjes en rauwe krullen van sjalot. De kwartel wordt gebotst, gegrild op houtskool en geserveerd op toast, met ingelegde pruimen erboven en een reductie gezwenkt met port eronder. De eendenborst wordt dichtgeschroeid tot de schil een dun bruin vel is naast roze en sappig vlees. Dit wordt geserveerd met geroosterde, gepureerde knolselderij en gebruinde peren.

De borden worden gekenmerkt door een verfijning en moderatie die niet altijd wordt bereikt door andere chef-koks in de ingewikkelde school van koken. Een romige fazant, prei en spekentaart is verzegeld in een gietijzeren pot door een schoonheid van een korstvet – gelakt, gescoord in een vuurwerk en zeer zacht. Er wordt zelfs aandacht besteed aan de gegrilde rib-eye voor twee, die naar de tafel komt met netjes gezaagde stukken beenmerg onder een nette korst van peterselie, bieslook, augurk sjalotten en beboterde broodkruimels.

De heer Szymanski gebaart niet vaak naar vis en groenten, maar wanneer hij dat doet, verzamelt hij over het algemeen enige overtuiging. Toegegeven, de geroosterde pompoenpuree met geroosterde hazelnoten en verse kaas heeft een verplichte lucht, net als het gegrilde brood met labneh en honing. Maar de gerookte witte vissalade, met gekarameliseerde sjalotten en crème fraîche en een kant van saltines, is energieker dan je zou denken.

Gegrilde flatbread lijkt niet op zijn plaats op dit menu, maar het is een fijn canvas voor geroosterde kippen-en-het-bos en andere wilde paddestoelen die vlezig en smaakvol genoeg zijn om zelf opgemerkt te worden. Skate, een hoofdgerecht, wordt geleverd met gerookte Duitse butterball-aardappelen en een stijgende, fino sherry-geregen beurre blanc. De salade van radicchio en andere bittere sla is net zo fris en verfrissend als elk bord met bladeren in februari. Het is ook heel goed om met biefstuk te eten, omdat het gebeurt.

Iedereen die het Engelse thema tot nu toe niet heeft begrepen, krijgt een laatste kans met het dessertmenu, dat strooptaart, kleverige toffee pudding, een posset en drie kazen biedt, allemaal uit Engeland. De strooptaart was droog toen ik hem had. De plakkerige toffee pudding was verrassend maar niet onaangenaam cakelike. De posset is echter een klein wonder, een eiloze vla van suiker, citroensap en room geparfumeerd met Earl Grey-thee, gekleed met Cara Cara-partjes sinaasappel en een paar Earl Grey-schuimgebakjes. Er zouden meer bezittingen in de stad moeten zijn. Er zouden in overvloed galaten moeten zijn.

En trouwens, er zouden meer wijnlijsten moeten komen zoals die van Cherry Point. Geassembleerd door Garret Smith, die het restaurant bezit met Vincent Mazeau, is het consequent obscuur en verrassend boven vertrouwd en saai. Bij de fles zijn er eigenaardigheden zoals appelwijn en mede, maar ook een paar dingen die je misschien hebt gehoord: een cremant d’Alsace van Dirler Cadé, een Sybille Kuntz riesling, een Olga Raffault chinon en een magere, exacte pinot noir van Enderle & Moll. Slechts twee flessen, beide mousserende wijnen, zijn meer dan $ 100, en de meeste anderen zijn dichter bij $ 50.

Voor deze prijzen kun je gewoon je ogen sluiten en iets kiezen, wat een geluk is omdat de servers, hoewel charmant en echt pretentieloos, de ins en outs van de lijst niet volledig hebben geïnternaliseerd. Het is een van de manieren waarop Cherry Point nog niet lijkt in te halen hoe goed het is geworden.

Als je het als een reep behandelt, merk je het misschien niet. Maar als je eet zoals ik deed, door de helft van het menu per keer te bestellen, zou je meer stress op de infrastructuur kunnen leggen dan deze aankan. Misschien heb je een heel langzame maaltijd. Maar het zal ook een zeer goede maaltijd zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *