Alex Raij en Eder Montero ontmoetten elkaar terwijl ze in de keuken werkten van een groot, onpersoonlijk, somber modern-Spaans restaurant dat ongeveer twee jaar duurde. Ze gingen trouwen en opende als gezamenlijke chef-koks en eigenaars een reeks compacte, intieme, stiekeme modern-Spaanse restaurants die nog steeds in bedrijf zijn.

Hun enige misfire was een kleine, intieme niet-Spaanse coffeeshop in Cobble Hill, Brooklyn. Nadat ze zichzelf hadden afgestoft, vervingen ze de cafétafels door langere en langere tafels, ruilden de gebakjesdozen in voor een bar, installeerden een streep glazen blokken met achtergrondverlichting die een onder waterachtige gloed op de kamer wierpen, en in september heropend als Saint Julivert Fisherie.

En wat is een visserij, vraagt ​​u, nadat u snel uw Franse, Spaanse en Engelse woordenboeken hebt geraadpleegd en zo’n woord niet heeft gevonden? Saint Julivert is mijn eerste, maar als het iets is om langs te gaan, dan is een visserij een visrestaurant dat meer wil zijn dan een rauwe bar, maar niet wil worden verward met een restaurant met een volledige borrel. Wijnen komen meestal uit kustgebieden (en worden georganiseerd door de dichtstbijzijnde zoutwatervoorziening). Kleine platen in overvloed. En als je vermoedt dat ze zoiets zijn als de tapas die mevrouw Raij en Mr. Montero verkennen bij El Quinto Pino, Txikito en La Vara, maar zonder het lopende Spaanse thema, ben je niet ver weg.

Niet dat het menu volledig on-Spaans is. De octopus carpaccio van Txikito maakt een speciale gastoptreden bij Saint Julivert Fisherie, zoals de Fresh Prince ooit verscheen in een aflevering van “Blossom”. Onder marjoleinbladeren en speldenprikkorrels van Espelette-peper is de carpaccio zo goed als u zich herinnert; de warme plaat smelt halverwege de vetere stukjes octopus tot heerlijke goo.

Er is nog een cameo: de zeer fijne combinatie van El Quinto Pino van roze vlees ansjovis met koude vanilleboter. De boter kalmeert de ansjovis zoals de vermout in een martini helpt om de gin te laten bezinken. (Over een gerelateerd onderwerp bevat de korte cocktaillijst een bedrieglijk zacht gesproken nummer genaamd de Kanpai Martini. Het is een variatie op de Vesper, die zelf de gewijzigde martini is die Ian Fleming in James Casino had besteld in ‘Casino Royale’.)

Soms doet Saint Julivert me denken aan Cal Pep, in Barcelona, ​​Spanje, wiens eenvoudige, krappe toonbank eruit ziet als de laatste plaats ter wereld waar je een openbaring van de smaakpapillen krijgt, tot het moment dat de smaken en punaise -grote kokkels slaan je van je barkruk. Net als Cal Pep, en in tegenstelling tot bijna elk ander restaurant in New York, serveert Saint Julivert zwanenhals zeepokken als ze beschikbaar zijn, kookt ze met laurierblaadjes en zout en beestelt ze op een stoffen servet voordat ze afkoelen, zodat wanneer je de gerimpelde schede van draait huid weg van het zoete, eetbare vlees van binnen is er een goede kans dat iemand in de buurt geraakt wordt met een straal heet zeepokken.

Maar meestal heeft elke Spaanse in Saint Julivert meer te maken met zijn geest dan met zijn recepten, die van overal komen: de gefrituurde Puerto Ricaanse cilinders van maïsmeel bekend als sorrullitos; een kanpachi-kraag waarvan het sappige vlees schokkend wit is onder een zwarte wrijf van eikelkruiden; zachte plakjes warme ossenhaas op een vuistbroodje, in Portugal bekend als een prego-broodje.

Er is ook de knapperige tonijnbak, een bijzonder bevredigende hybride die een tonijnnoedels ovenschotel kruist via India met fideuà, het Spaanse gerecht dat pasta behandelt zoals de rijst in paella. De noedels, korte geribbelde buizen, worden geroosterd en gekookt met olie-genezen tonijn in een tomatensaus die wordt gekruid met kurkuma en kerriebladeren. Het is een van de meest onbevreesde en niet te vergeten vullende gerechten op een menu dat iets meer van beide kwaliteiten kan gebruiken.

Hoewel Saint Julivert met uitzonderlijke zeevruchten werkt en het behandelt met de zorg die fans van mevrouw Raij en Mr. Montero gewend zijn, speelt het menu het vaker veilig dan zou moeten. Zoals alle restaurants van het stel schakelt Saint Julivert tussen innovatie en traditie. Maar de andere plaatsen verkennen de Spaanse keuken, dus als ze een rechte klassieker zoals patatas bravas afwerpen, is er een reden. Wanneer Saint Julivert fluke ceviche of een krab- en avocadosalade met yuzu-sap en forelkuiten serveert, kan het lijken op ideeën die andere restaurants al doen – zelfs als Saint Julivert het beter doet.

De gesauteerde skate bespat met Manzanilla kon niet frisser of vakkundiger bruin zijn, maar maken de knoflookchips en gesneden gedroogde chilipepers bovenop deze versie van een bekende standaard die ik me een maand van nu herinner? Misschien niet, hoewel ik destijds heel blij was om het te hebben, niet in het minst omdat het een van de weinige dingen op het menu was die zo groot waren als een standaard hoofdgerecht.

Zelfs als je een oude rot bent in het navigeren door de ondiepe wateren van kleine borden, kan het onaangenaam eenvoudig zijn om meer dan $ 100 uit te geven aan eten en drinken in Saint Julivert en je nog steeds af te vragen of je daadwerkelijk hebt gegeten. Zeevruchten zo goed zijn duur, maar het menu verdwaalt niet ver boven $ 20; het gevolg is dat porties ietwat luchtig lijken.

Als er een goedkope gelegenheid is om een ​​gerecht op te vullen, neemt Saint Julivert het niet altijd aan. Ik begrijp waarom ik niet meer dan drie uitstekende wilde garnalen in een kom rode pozole van $ 21 kan hebben, maar kan er niet meer dan een lepel hominy kernels zijn? Saltines gebakken in koolzaadolie worden geserveerd met de ceviche en met een koude en zeer aantrekkelijke kom met ingemaakte garnalen onder roze uien; gegrilde sneetjes brood vergezellen de makreel opgeklopt in een hummus-achtige sinaasappelpasta met piri-piri olie. Maar elke keer als ik ging, vroeg iemand aan mijn tafel om meer brood.

Geen van de problemen van Saint Julivert is onoplosbaar. De verlichting kan worden opgewarmd, zodat de kamer minder op een aquarium lijkt. Nog een paar gerechten die je nergens anders ziet, zoals het bakken met tonijn, maakt het moeilijker om weerstand te bieden. Nog twee of drie grote borden maken het een plek waar je aan denkt als je honger hebt.

De uitstekende prego-sandwich van $ 19 is meer snack dan diner, totdat je nog eens $ 7 betaalt voor gefrituurde oesters die in de rol naast het rundvlees zijn gestopt, waardoor het een soort knapperige tapijtbagger wordt. Aan de andere kant is dat de moeite waard om te doen, zelfs als je geen honger hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *